Ica

Ica n’attire pas autant l’attention que ses voisines. Huacachina est à 5 km et récolte tous les posts Instagram ; Paracas a la faune ; Nazca a le mystère. Ica elle-même est une ville péruvienne de taille moyenne — poussiéreuse, fonctionnelle, sans hâte — et son attrait est plus discret : le plus ancien domaine viticole commercial d’Amérique du Sud, certains des meilleurs piscos du Pérou, un musée de géologie avec des fossiles de baleines trouvés dans le désert, et un marché où vous pouvez manger des tejas fraîchement préparées (une douceur locale de noix de pécan ou de fruit enrobée de fondant au sucre) pour S/1 pièce.

Pour les voyageurs qui font le circuit de la côte sud, Ica gagne sa place non pas comme destination à part entière mais comme la base au meilleur rapport qualité-prix de la région. Les hôtels coûtent 30 à 40 % de moins qu’à Paracas pour une qualité équivalente, les liaisons en bus sont excellentes dans toutes les directions, et les visites de bodegas transforment en une vraie demi-journée ce qui ne serait autrement qu’un transfert.

Pisco et vin : comprendre la différence

Les vallées d’Ica — Ica, Chincha et Pisco — produisent l’essentiel du pisco et du vin de table du Pérou. Le pisco est une eau-de-vie de raisin : le raisin est fermenté en vin, puis distillé une fois pour donner un spiritueux clair ou légèrement doré au parfum de raisin marqué. La loi péruvienne interdit toute dilution après la distillation, ce qui donne au pisco une teneur en alcool plus élevée et plus variable que, disons, le pisco chilien (que les Péruviens vous diront être un produit d’imitation inférieur, un point de vue énergiquement contesté à Santiago).

Les principaux cépages utilisés pour le pisco incluent le Quebranta (le cépage non aromatique dominant, qui donne au pisco son corps caractéristique), ainsi que les cépages aromatiques Moscatel, Italia et Torontel. Un pisco sour — le cocktail national du Pérou, fait de pisco, de jus de citron vert, de blanc d’œuf et d’amers — est construit autour du Quebranta ou d’un assemblage. Un pisco pur doit se siroter comme un cognac, pas se boire cul sec.

Ica produit aussi du vin de table de qualité commerciale raisonnable. L’altitude et le climat désertique (combinés à l’irrigation issue de la fonte des neiges andines) créent de bons niveaux de sucre dans les raisins. Tacama fait le vin fin péruvien le plus crédible ; d’autres (El Catador, Vista Alegre) sont plus connus pour le pisco et le vin de maison abordable.

Tacama : le plus ancien domaine viticole des Amériques

L’Hacienda Tacama remonte aux années 1540, ce qui en fait le plus ancien domaine viticole en activité de l’hémisphère occidental, même si l’exploitation commerciale actuelle est plus du XXe siècle que coloniale. Elle se trouve à environ 11 km du centre d’Ica, dans la vallée d’Ica, accessible en taxi pour S/20-25 aller-retour.

Les visites ont lieu tous les jours et couvrent le vignoble, les chais de fermentation, la cave à barriques où l’on vieillit le label Gran Vino Tacama, et la distillerie de pisco. La séance de dégustation comprend généralement deux vins et un pisco, avec la possibilité d’acheter des bouteilles aux prix du domaine (nettement moins chers que dans les boutiques de Lima ou à l’export). Le Gran Tinto et le Blanco Selección sont leurs labels phares ; le pisco Selección Especial remporte la plupart des prix.

From Ica or Huacachina: Tacama Vineyard & Artisanal Winery

La visite coûte environ S/30-45 par personne, dégustation comprise, même si réserver via une agence peut inclure le transport. Les visites en autonomie sont possibles mais un guide ajoute beaucoup de contexte sur la viticulture. Réserver à l’avance est conseillé pour les week-ends ou la saison des vendanges (mars-avril), où les visites se remplissent vite.

El Catador : le pisco artisanal

Tandis que Tacama représente la production viticole haut de gamme d’Ica, El Catador est une exploitation plus petite et plus artisanale, presque entièrement axée sur le pisco. La bodega préserve des méthodes de production traditionnelles, notamment les jarres de fermentation en argile (botijas), qui confèrent des saveurs un peu plus terreuses que l’acier inoxydable. L’expérience de dégustation y est moins formelle qu’à Tacama — plutôt une visite avec une ambiance de bodega familiale, où quelqu’un de passionné par le pisco vous explique le processus en détail.

El Catador se trouve à environ 7 km du centre d’Ica. La plupart des forfaits de visite combinée incluent Tacama et El Catador, ce qui en fait une demi-journée de circuit satisfaisante. La visite des vins et piscos organisée par agence est la façon la plus populaire de visiter les deux d’un coup :

From Ica or Huacachina: Wine and Pisco Vineyards Tour

Les visites de bodegas depuis Ica coûtent généralement S/50-80 par personne pour une demi-journée couvrant deux ou trois domaines, transport et dégustation compris. Y aller de manière indépendante en taxi est possible et moins cher si vous êtes en groupe (négociez S/80-100 pour un circuit en taxi de 4 heures, temps d’attente compris).

Le Musée régional d’Ica

L’un des meilleurs musées de province du Pérou, le Museo Regional de Ica, sur l’Avenida Ayabaca, expose des textiles, céramiques et crânes paracas et nasca — y compris des exemples de la déformation crânienne intentionnelle qui caractérisait l’élite de la culture Paracas. Les pièces les plus saisissantes sont les restes momifiés en position assise, encore enveloppés dans des fagots textiles partiels, et la collection de céramiques polychromes nasca qui montrent les mêmes animaux que les lignes de Nazca (condors, araignées, orques) rendus en rouge, noir et blanc.

L’entrée est de S/10 pour les adultes, S/5 pour les étudiants. Le musée vaut 90 minutes si vous vous intéressez aux cultures précolombiennes. La photographie est autorisée sans flash.

Il y a aussi une petite exposition de fossiles de baleines et de mammifères marins trouvés dans le désert d’Ica — un rappel que cette région était sous l’eau il y a environ 40 millions d’années. La Formation d’Ocucaje, près d’Ica, est l’un des sites de fossiles marins les plus riches du monde ; des spécimens extraits ici ont réécrit l’histoire évolutive des baleines.

Ica comme base pour la côte sud

L’argument pratique pour s’établir à Ica plutôt qu’à Paracas ou Huacachina : les liaisons en bus. Le terminal principal reçoit des services depuis Lima (Cruz del Sur, Oltursa, Flores — 4,5 à 5 heures, S/40-80 en semi-cama), et des colectivos partent fréquemment vers Paracas (1 heure, S/10-15), Nazca (2 heures, S/15-20) et la côte. Huacachina est à un taxi de S/8 depuis n’importe où dans le centre-ville.

Les hôtels du centre-ville d’Ica incluent des options de milieu de gamme à S/150-250 pour une double avec climatisation — importante en été — contre S/250-400 pour une qualité équivalente à Paracas. Le compromis tient à l’ambiance : Ica est une ville péruvienne active sans vue sur la mer, tandis que Paracas a son front de mer.

Une excursion d’une journée complète depuis Paracas ou Lima qui couvre les incontournables d’Ica en plus des dunes de Huacachina :

From Ica or Huacachina: Dune Buggy at Sunset & Sandboarding

La Formation désertique d’Ica et les gisements de fossiles

Peu de visiteurs savent que le désert autour d’Ica est l’un des sites de paléontologie des vertébrés les plus importants au monde. Le désert d’Ocucaje, à 40 km au sud d’Ica, contient la Formation Pisco — des sédiments marins déposés il y a 7 à 16 millions d’années, quand cette côte était un océan ouvert. Les gisements de fossiles ont livré des centaines de squelettes de baleines, dont le Livyatan melvillei disparu (un cachalot prédateur aux dents pouvant atteindre 36 cm de long, nommé en partie d’après Herman Melville), des manchots géants disparus, des proto-dauphins, et un ancêtre des baleines à quatre pattes vieux de 35 millions d’années.

Les fossiles ne sont pas accessibles aux visiteurs occasionnels (les gisements se trouvent dans une réserve protégée et le trafic clandestin de fossiles a été un problème sérieux), mais le musée régional d’Ica expose des spécimens clés. Plusieurs voyagistes basés à Ica proposent des visites géologiques sous licence vers les marges accessibles de la formation — une demi-journée véritablement insolite pour quiconque s’intéresse à l’histoire naturelle et n’a pas besoin d’une autre visite de pisco.

Le sentier des tejas et la culture culinaire d’Ica

La culture culinaire d’Ica va au-delà des bodegas. La ville est le centre de la production de tejas du Pérou — les douceurs enrobées de sucre qui y sont fabriquées depuis l’époque coloniale, quand les religieuses dominicaines ont adapté une confiserie espagnole avec des noix de pécan locales et du manjar blanco. Le marché d’Ica sur la Calle Lima est le meilleur endroit pour les goûter fraîches : une noix de pécan enrobée de fondant dur au sucre d’amande, préparée le matin même et coûtant S/1-2.

Le régime local va aussi jusqu’au carapulcra con sopa seca — un accord unique à Ica de ragoût mijoté de pommes de terre séchées et de porc servi avec des fideos (vermicelles) originaire des communautés afro-péruviennes de la vallée d’Ica. Cela semble une combinaison improbable et c’est, en fait, excellent. Cherchez-le dans les meilleurs comedores (cantines locales) autour de la Plaza de Armas pour S/15-20.

Se déplacer à Ica

Le centre-ville se parcourt à pied, même si les bodegas sont disséminées à 5-15 km. Les mototaxis assurent les trajets locaux pour S/3-5. Les taxis standard pour les circuits de bodegas coûtent S/80-120 pour une demi-journée de location. Uber n’est pas disponible ; les applis InDriver et Beat fonctionnent à Ica pour des courses moins chères.

La Panaméricaine Sud longe le bord est de la ville. Les bus vers le nord en direction de Pisco et Lima ou vers le sud en direction de Nazca peuvent être pris au terminal principal (Terminal Terrestre) sur l’autoroute.

Planification pratique

Meilleure période : mars et avril apportent les vendanges (vendimia), avec des festivals, du vin bon marché qui coule à flots et les bodegas dans leur état le plus vibrant. De mai à novembre, le temps est constamment sec et plus frais. De décembre à février, il fait chaud (35 °C et plus), poussiéreux et parfois venteux.

Sécurité : Ica est une ville de province péruvienne normale. Prenez les précautions habituelles : n’exhibez pas de matériel coûteux, prenez des taxis sous licence et évitez les zones mal éclairées tard le soir. Il n’y a pas de menace spécifique pour les touristes, mais les petits vols se produisent au terminal de bus.

Cuisine : cherchez les spécialités locales — tejas (noix de pécan ou fruit en fondant au sucre), frejoles (ragoût de haricots avec riz) et la carapulcra (ragoût de pommes de terre séchées et de porc) originaire de la région d’Ica. Le marché central de la Calle Lima a des stands qui vendent tout cela à partir de S/8-15 pour un plat du jour.

Pour un itinéraire plus large reliant Ica à toute la côte sud, consultez le guide de la route Lima-Paracas-Nazca et la page choses à faire sur la côte sud. Si vous prévoyez de voyager depuis Cusco par voie terrestre, Ica se trouve aussi sur la route de bus directe — un trajet long mais pittoresque.

L’essentiel à retenir sur Ica est ceci : elle n’essaie pas d’être une destination touristique, et c’est précisément ce qui la rend utile. Vous n’avez pas besoin de vous inventer une raison d’en profiter. Une matinée à Tacama et El Catador, un déjeuner de carapulcra au marché, un taxi l’après-midi vers Huacachina pour le buggy au coucher du soleil — voilà une excellente journée à tout point de vue. La ville ne vous demande rien d’autre que de vous présenter avec un appétit raisonnable pour le pisco.

Questions fréquentes sur Ica

Quelle est la différence entre Ica et Pisco (la ville) ?

Pisco est une petite ville portuaire à environ 70 km au nord-ouest d’Ica, également dans la région d’Ica. Malgré son nom, la majeure partie de la production de pisco a historiquement été centrée dans la vallée d’Ica. La ville de Pisco a été gravement endommagée lors du tremblement de terre de 2007 (magnitude 7,9) et n’est que partiellement reconstruite. Ica a aussi été touchée mais s’est rétablie plus vite. Pour ajouter à la confusion, l’industrie chilienne du pisco prétend que le spiritueux est né dans ou près du port de Pisco — une affirmation que les producteurs péruviens contestent.

Puis-je visiter Huacachina et Ica le même jour ?

Oui. Huacachina est à 5 km du centre d’Ica — un taxi de 10 minutes. Une journée typique : visites de bodegas le matin à Ica, déjeuner de retour en ville, transfert l’après-midi vers Huacachina pour le buggy au coucher du soleil. La combinaison fonctionne bien et ne coûte rien de plus en transport.

Le vin Tacama vaut-il la peine d’être acheté ?

Selon les standards sud-américains, c’est un bon rapport qualité-prix. Selon les standards internationaux du vin fin, c’est une curiosité. La gamme Selección Especial (blanc comme rouge) est la plus régulière ; le pisco est plus fiablement excellent que le vin. Les prix au domaine sont plus bas que chez les détaillants de Lima : comptez S/35-80 pour une bouteille selon le label.

Comment aller de Lima à Ica ?

Plusieurs compagnies de bus desservent cette route directement : Cruz del Sur, Oltursa, Flores, Tepsa. Les sièges semi-cama (inclinables) coûtent S/50-80 et le trajet prend 4,5 à 5 heures, avec arrivée au Terminal Terrestre d’Ica. La section d’autoroute à travers le désert est rapide et bien entretenue.

Est-il prudent de boire du pisco dans les bodegas ?

Le pisco artisanal peut atteindre 40 à 48 % d’alcool et les doses sont généreuses lors des visites de bodegas. Mangez avant, allez à votre rythme et sachez que la déshydratation dans la chaleur d’Ica amplifie considérablement les effets de l’alcool. Prévoir un conducteur désigné vaut la peine d’être envisagé si vous louez un véhicule.

Qu’est-ce qu’une teja et où en acheter ?

Les tejas sont la douceur la plus célèbre d’Ica : un enrobage de pâte d’amande ou de fondant dur au sucre sur une garniture de noix de pécan (nuez), de pâte de fruit ou de manjar blanco (caramel). Elles sont faites à la main dans la plupart des cuisines d’Ica et vendues au marché central, aux stands de coin de rue et conditionnées pour l’export. Les meilleures viennent de petits producteurs au marché, pas des versions emballées du supermarché. Comptez S/1-3 la pièce.

Ai-je besoin d’une journée complète à Ica ?

Une demi-journée suffit si votre seul objectif est les visites de bodegas. Une journée complète permet le musée, le marché, un circuit de bodegas tranquille et le transfert du soir vers Huacachina. Si vous logez déjà à Huacachina, le circuit des bodegas depuis là-bas est facile à organiser comme excursion matinale.