Ica

Ica bekommt nicht die Aufmerksamkeit seiner Nachbarn. Huacachina liegt 5 km entfernt und bekommt alle Instagram-Posts; Paracas hat die Tierwelt; Nazca hat das Geheimnis. Ica selbst ist eine mittelgroße peruanische Stadt — staubig, funktional, ohne Hektik — und ihr Reiz ist leiser: das älteste kommerzielle Weingut Südamerikas, einige der feinsten Piscos Perus, ein geologisches Museum mit Walfossilien aus der Wüste und ein Markt, auf dem man frisch zubereitete Tejas (eine lokale Süßigkeit aus Pekannuss oder Frucht, überzogen mit Zuckerfondant) für je S/1 essen kann.

Für Reisende, die den Südküsten-Rundweg machen, verdient sich Ica seinen Platz nicht als eigenständiges Ziel, sondern als preiswerteste Basis der Region. Hotels kosten 30–40 % weniger als in Paracas bei gleicher Qualität, die Busverbindungen sind in jede Richtung hervorragend, und die Bodega-Besuche machen aus etwas, das sonst nur ein Transfer wäre, einen echten halben Tag.

Pisco und Wein: den Unterschied verstehen

Icas Täler — Ica, Chincha und Pisco — produzieren den Großteil von Perus Pisco und Tafelwein. Pisco ist ein Traubenbrand: Trauben werden zu Wein vergoren und dann einmal zu einem klaren oder leicht goldenen Spirituose mit trauben-betontem Aroma destilliert. Das peruanische Gesetz verbietet jede Verdünnung nach der Destillation, was Pisco einen höheren und variableren Alkoholgehalt verleiht als etwa chilenischer Pisco (den die Peruaner als minderwertiges Imitat bezeichnen — eine Ansicht, die in Santiago energisch bestritten wird).

Zu den wichtigsten Rebsorten für Pisco gehören Quebranta (die dominierende nicht-aromatische Sorte, die dem Pisco seinen typischen Körper verleiht) sowie die aromatischen Sorten Moscatel, Italia und Torontel. Ein Pisco Sour — der Nationalcocktail Perus aus Pisco, Limettensaft, Eiweiß und Bitter — basiert auf Quebranta oder einer Mischung. Ein reiner Pisco sollte wie Brandy genippt, nicht gestürzt werden.

Ica produziert auch Tafelwein in ordentlicher kommerzieller Qualität. Die Höhenlage und das Wüstenklima (kombiniert mit Bewässerung aus andinem Schmelzwasser) sorgen für gute Zuckerwerte in den Trauben. Tacama macht den glaubwürdigsten peruanischen Qualitätswein; andere (El Catador, Vista Alegre) sind eher für Pisco und günstigen Hauswein bekannt.

Tacama: das älteste Weingut Amerikas

Die Hacienda Tacama stammt aus den 1540er-Jahren, was sie zum ältesten funktionierenden Weingut der westlichen Hemisphäre macht, auch wenn der heutige kommerzielle Betrieb eher dem 20. Jahrhundert als der Kolonialzeit entspricht. Es liegt etwa 11 km vom Zentrum Icas im Ica-Tal und ist per Taxi für S/20–25 Hin- und Rückfahrt erreichbar.

Touren finden täglich statt und umfassen den Weinberg, die Gärhallen, den Barriquekeller, in dem ihr Label Gran Vino Tacama reift, und die Pisco-Brennerei. Die Verkostung umfasst in der Regel zwei Weine und einen Pisco, mit der Möglichkeit, Flaschen zu Gutspreisen zu kaufen (deutlich günstiger als in Lima oder auf Exportmärkten). Der Gran Tinto und der Blanco Selección sind ihre Aushängeschilder; der Pisco Selección Especial gewinnt die meisten Auszeichnungen.

From Ica or Huacachina: Tacama Vineyard & Artisanal Winery

Die Tour kostet etwa S/30–45 pro Person inklusive Verkostung, wobei eine Buchung über eine Agentur den Transport einschließen kann. Selbstgeführte Besuche sind möglich, aber ein Guide liefert deutlich mehr Kontext zum Weinbau. Eine Buchung im Voraus ist für Wochenenden oder die Erntezeit (März–April) ratsam, wenn die Touren schnell ausgebucht sind.

El Catador: handwerklicher Pisco

Während Tacama Icas Premium-Weinproduktion verkörpert, ist El Catador ein kleinerer, handwerklicherer Betrieb, der sich fast ausschließlich auf Pisco konzentriert. Die Bodega bewahrt traditionelle Produktionsmethoden, darunter tönerne Gärgefäße (Botijas), die etwas erdigere Aromen verleihen als Edelstahl. Das Verkostungserlebnis ist hier weniger formell als bei Tacama — eher eine Tour mit familiärem Bodega-Charakter, bei der jemand mit Begeisterung für Pisco den Prozess detailliert erklärt.

El Catador liegt etwa 7 km vom Zentrum Icas entfernt. Die meisten kombinierten Bodega-Tourpakete umfassen sowohl Tacama als auch El Catador und machen daraus einen befriedigenden Halbtages-Rundgang. Die agenturgeführte Wein- und Pisco-Tour ist die beliebteste Art, beide in einem Rutsch zu besuchen:

From Ica or Huacachina: Wine and Pisco Vineyards Tour

Bodega-Touren ab Ica kosten in der Regel S/50–80 pro Person für einen halben Tag mit zwei oder drei Gütern, inklusive Transport und Verkostung. Unabhängig per Taxi ist möglich und günstiger, wenn man eine Gruppe ist (S/80–100 für einen 4-stündigen Taxi-Rundgang inklusive Wartezeit aushandeln).

Das Regionalmuseum von Ica

Eines von Perus besseren Provinzmuseen, das Museo Regional de Ica an der Avenida Ayabaca, zeigt Textilien, Keramik und Schädel der Paracas- und Nasca-Kulturen — darunter Beispiele der absichtlichen Schädeldeformation, die die Elite der Paracas-Kultur kennzeichnete. Die eindrucksvollsten Exponate sind die mumifizierten Überreste in sitzender Position, noch in teilweise erhaltene Textilbündel gewickelt, sowie die Sammlung polychromer Nasca-Keramik, die dieselben Tiere wie die Nazca-Linien (Kondore, Spinnen, Orcas) in Rot, Schwarz und Weiß zeigt.

Der Eintritt kostet S/10 für Erwachsene, S/5 für Studierende. Das Museum lohnt 90 Minuten, wenn man sich für präkolumbische Kulturen interessiert. Fotografieren ohne Blitz ist erlaubt.

Es gibt auch eine kleine Ausstellung von Wal- und Meeressäuger-Fossilien aus der Ica-Wüste — eine Erinnerung daran, dass diese Region vor rund 40 Millionen Jahren unter Wasser lag. Die Ocucaje-Formation bei Ica ist eine der reichsten marinen Fossilienstätten der Welt; hier ausgegrabene Funde haben die Evolutionsgeschichte der Wale neu geschrieben.

Ica als Basis für die Südküste

Das praktische Argument für Ica statt Paracas oder Huacachina als Basis: die Busverbindungen. Das Hauptterminal empfängt Verbindungen aus Lima (Cruz del Sur, Oltursa, Flores — 4,5–5 Stunden, S/40–80 Semi-Cama), und Colectivos fahren häufig nach Paracas (1 Stunde, S/10–15), Nazca (2 Stunden, S/15–20) und an die Küste. Huacachina ist von überall im Stadtzentrum für S/8 per Taxi erreichbar.

Hotels im Zentrum Icas umfassen Mittelklasse-Optionen für S/150–250 für ein Doppelzimmer mit Klimaanlage — wichtig im Sommer — gegenüber S/250–400 für gleiche Qualität in Paracas. Der Kompromiss ist das Ambiente: Ica ist eine arbeitende peruanische Stadt ohne Meerblick, während Paracas die Uferpromenade hat.

Eine Ganztagestour ab Paracas oder Lima, die Icas Highlights mit den Dünen von Huacachina verbindet:

From Ica or Huacachina: Dune Buggy at Sunset & Sandboarding

Die Ica-Wüstenformation und die Fossilienbänke

Nur wenige Besucher wissen, dass die Wüste rund um Ica eine der bedeutendsten Stätten für Wirbeltier-Paläontologie weltweit ist. Die Ocucaje-Wüste, 40 km südlich von Ica, enthält die Pisco-Formation — marine Sedimente, die vor 7–16 Millionen Jahren abgelagert wurden, als diese Küste ein offenes Meer war. Die Fossilienbänke haben Hunderte von Walskeletten geliefert, darunter den ausgestorbenen Livyatan melvillei (ein räuberischer Pottwal mit bis zu 36 cm langen Zähnen, teilweise nach Herman Melville benannt), ausgestorbene Riesenpinguine, Proto-Delfine und einen 35 Millionen Jahre alten vierbeinigen Vorfahren moderner Wale.

Die Fossilien sind für gewöhnliche Besucher nicht zugänglich (die Bänke liegen in einem Schutzgebiet, und der heimliche Fossilienhandel war ein ernstes Problem), aber das Regionalmuseum in Ica zeigt Schlüsselexemplare. Mehrere in Ica ansässige Tourveranstalter bieten lizenzierte Geologie-Touren zu den zugänglichen Rändern der Formation an — ein wirklich ungewöhnlicher halber Tag für alle, die sich für Naturgeschichte interessieren und keine weitere Pisco-Tour brauchen.

Der Tejas-Pfad und Icas Esskultur

Icas Esskultur reicht über die Bodegas hinaus. Die Stadt ist das Zentrum von Perus Tejas-Produktion — die zuckerüberzogenen Süßigkeiten, die hier seit der Kolonialzeit hergestellt werden, als Dominikanerinnen eine spanische Konfekt-Spezialität mit lokalen Pekannüssen und Manjar Blanco abwandelten. Der Ica-Markt an der Calle Lima ist der beste Ort, sie frisch zu probieren: eine Pekannuss in hartem Mandelzucker-Fondant, am selben Morgen hergestellt, für S/1–2.

Die lokale Küche umfasst auch Carapulcra con Sopa Seca — eine für Ica einzigartige Kombination aus langsam gekochtem Eintopf aus getrockneten Kartoffeln und Schweinefleisch, serviert mit Fideos (Fadennudeln), die aus den afroperuanischen Gemeinschaften des Ica-Tals stammt. Es klingt nach einer unwahrscheinlichen Kombination und ist tatsächlich ausgezeichnet. Man findet es in den besseren Comedores (lokale Mittagslokale) rund um die Plaza de Armas für S/15–20.

Fortbewegung in Ica

Das Stadtzentrum ist zu Fuß erkundbar, auch wenn die Bodegas 5–15 km außerhalb verteilt liegen. Mototaxis decken lokale Fahrten für S/3–5 ab. Standard-Taxis für Bodega-Rundgänge kosten S/80–120 für eine halbtägige Anmietung. Uber ist nicht verfügbar; die Apps InDriver und Beat funktionieren in Ica für günstigere Fahrten.

Die Panamericana Sur verläuft am östlichen Stadtrand. Busse nach Norden Richtung Pisco und Lima oder nach Süden Richtung Nazca können am Hauptterminal (Terminal Terrestre) an der Schnellstraße bestiegen werden.

Praktische Planung

Beste Zeit: März und April bringen die Traubenernte (Vendimia) mit Festen, günstig fließendem Wein und Bodegas in ihrer lebendigsten Phase. Mai bis November ist verlässlich trocken und kühler. Dezember bis Februar ist heiß (35 °C+), staubig und gelegentlich windig.

Sicherheit: Ica ist eine normale peruanische Provinzstadt. Übliche Vorsicht walten lassen: keine teure Ausrüstung zeigen, lizenzierte Taxis nehmen und schlecht beleuchtete Gegenden spätnachts meiden. Es gibt keine spezifischen Bedrohungen für Touristen, aber am Busterminal kommt Kleinkriminalität vor.

Essen: Nach lokalen Spezialitäten suchen — Tejas (Pekannuss oder Frucht in Zuckerfondant), Frejoles (Bohneneintopf mit Reis) und die Carapulcra (Eintopf aus getrockneter Kartoffel und Schweinefleisch), die aus der Region Ica stammt. Der Zentralmarkt an der Calle Lima hat Stände, die all dies ab S/8–15 für ein Mittagsgericht verkaufen.

Für eine umfassendere Route, die Ica mit der gesamten Südküste verbindet, siehe den Routenführer Lima nach Paracas und Nazca und die Seite Aktivitäten an der Südküste. Wer von Cusco auf dem Landweg anreist: Ica liegt ebenfalls an der direkten Busroute — eine lange, aber landschaftlich reizvolle Reise.

Der entscheidende Punkt zu Ica ist dieser: Es versucht nicht, ein touristisches Ziel zu sein, und genau das macht es nützlich. Man muss sich keinen Grund konstruieren, um es zu genießen. Ein Vormittag bei Tacama und El Catador, Mittagessen mit Carapulcra auf dem Markt, ein Nachmittags-Taxi nach Huacachina für den Sonnenuntergangs-Buggy — das ist nach jedem Maßstab ein ausgezeichneter Tag. Die Stadt verlangt nichts von einem außer einem vernünftigen Appetit auf Pisco.

Häufig gestellte Fragen zu Ica

Was ist der Unterschied zwischen Ica und Pisco (der Stadt)?

Pisco ist eine kleine Hafenstadt etwa 70 km nordwestlich von Ica, ebenfalls in der Region Ica. Trotz des Namens war die Pisco-Produktion historisch hauptsächlich im Ica-Tal angesiedelt. Die Stadt Pisco wurde beim Erdbeben von 2007 (Stärke 7,9) schwer beschädigt und ist erst teilweise wieder aufgebaut. Auch Ica war betroffen, erholte sich aber schneller. Verwirrenderweise behauptet die chilenische Pisco-Industrie, die Spirituose stamme aus oder bei dem Hafen Pisco — eine Behauptung, die peruanische Produzenten bestreiten.

Kann ich Huacachina und Ica am selben Tag besuchen?

Ja. Huacachina liegt 5 km vom Zentrum Icas entfernt — eine 10-minütige Taxifahrt. Ein typischer Tag: vormittags Bodega-Besuche in Ica, Mittagessen zurück in der Stadt, nachmittags Transfer nach Huacachina für den Sonnenuntergangs-Dünenbuggy. Die Kombination funktioniert gut und kostet keinen zusätzlichen Transport.

Lohnt sich der Kauf von Tacama-Wein?

Nach südamerikanischen Maßstäben ist er ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Nach internationalen Qualitätsweinstandards ist er eine Kuriosität. Die Range Selección Especial (sowohl Weiß als auch Rot) ist am konstantesten; der Pisco ist zuverlässiger exzellent als der Wein. Die Preise am Weingut sind niedriger als bei Lima-Händlern: S/35–80 pro Flasche je nach Label.

Wie komme ich von Lima nach Ica?

Mehrere Busgesellschaften bedienen diese Strecke direkt: Cruz del Sur, Oltursa, Flores, Tepsa. Semi-Cama-Sitze (Liegesitze) kosten S/50–80, und die Fahrt dauert 4,5–5 Stunden bis zu Icas Terminal Terrestre. Der Streckenabschnitt durch die Wüste ist schnell und gut instand gehalten.

Ist es sicher, in den Bodegas Pisco zu trinken?

Handwerklicher Pisco kann 40–48 % Vol. erreichen, und die Ausschankmengen sind bei Bodega-Touren großzügig. Vorher essen, sich Zeit lassen und beachten, dass Dehydrierung in der Ica-Hitze die Wirkung des Alkohols erheblich verstärkt. Wenn man Transport mietet, sind Fahrer-Absprachen überlegenswert.

Was ist eine Tejas und wo kann ich sie kaufen?

Tejas sind Icas berühmteste Süßigkeit: ein Überzug aus Mandelpaste oder hartem Zuckerfondant über einer Füllung aus Pekannuss (Nuez), Fruchtpaste oder Manjar Blanco (Karamell). Sie werden in den meisten Küchen Icas von Hand hergestellt und auf dem Zentralmarkt, an Eckständen sowie verpackt für den Export verkauft. Die besten stammen von kleinen Produzenten auf dem Markt, nicht die im Supermarkt verpackten Versionen. Mit S/1–3 pro Stück rechnen.

Brauche ich einen ganzen Tag in Ica?

Ein halber Tag reicht, wenn das einzige Ziel Bodega-Besuche sind. Ein ganzer Tag erlaubt das Museum, den Markt, einen gemächlichen Bodega-Rundgang und den abendlichen Transfer nach Huacachina. Wer bereits in Huacachina übernachtet, kann den Bodega-Rundgang von dort leicht als Vormittagsausflug organisieren.