Une nuit à Amantaní : mon journal de séjour chez l'habitant au lac Titicaca
La partie du voyage que j’ai failli sauter
J’ai failli ne pas faire le séjour chez l’habitant. Les avis que j’avais lus étaient partagés en deux : certains le qualifiaient d’expérience la plus authentique de leur voyage au Pérou, d’autres de tourisme de misère mis en scène et habillé de folklore. J’y suis allé quand même, en partie par entêtement, et je le retourne dans ma tête depuis. Voici le récit honnête.
L’excursion était l’itinéraire standard de deux jours au départ de Puno : une matinée sur les îles flottantes des Uros, déjeuner et nuit chez une famille à Amantaní, puis l’île de Taquile au retour. Je l’ai réservée auprès d’une petite agence près de la place principale de Puno pour environ S/ 130 (à peu près 35 USD), ce qui couvrait le bateau, l’hébergement chez la famille et tous les repas. Ce prix me chiffonne toujours : j’y reviens plus loin.
| Où | Puno, lac Titicaca, île d’Amantaní |
| Coût | Environ S/ 130 (35 USD) pour la formule 2 jours/1 nuit |
| Temps nécessaire | 2 jours, 1 nuit (Uros, Amantaní, Taquile) |
| Altitude | Environ 3 800 m — le plus haut lac navigable du monde |
| À emporter | Vêtements chauds, un peu de liquide, un cadeau ou un achat pour la famille d’accueil |
Les îles des Uros : j’y suis allé cynique
Premier arrêt, les îles flottantes de roseaux des Uros. Je serai direct : c’est la partie qui ressemble le plus à une représentation. Les îles sont réelles, les gens vivent vraiment sur des plateformes de roseaux totora superposés qu’ils reconstruisent en permanence, mais la visite touristique est rapide et transactionnelle. Une démonstration de la coupe et de l’empilage des roseaux, l’occasion d’acheter de l’artisanat, une courte balade sur un bateau de roseaux pour quelques soles de plus.
Et pourtant je suis content d’y être allé. Se tenir sur une surface qui s’enfonce légèrement sous les pieds, jusqu’aux chevilles dans des roseaux spongieux, avec le lac s’étirant à l’infini et la lumière dure et bleue à 3 800 m, cette partie n’est pas fausse. Le commerce l’est, un peu. Le lieu, non.
La traversée vers Amantaní
Le bateau vers Amantaní a pris quelques heures sur une eau si plate et si éclatante qu’elle faisait mal aux yeux. Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde et l’on sent l’altitude dans la finesse de la lumière et le froid qui arrive à la seconde où un nuage passe devant le soleil.
Au petit port, les familles attendaient. C’était le moment que j’avais redouté : celui où l’on vous « assigne » à un foyer et où vous partez avec des inconnus. Mon hôtesse était une femme appelée Rosa, peut-être soixante ans, dans les jupes superposées et le chemisier brodé que les femmes ici portent réellement, non comme costume mais comme vêtements. Elle a pris mon sac avant que je puisse l’en empêcher et s’est mise en route en haut de la colline à un rythme qui m’a laissé haletant dans l’air ténu.
Les heures gênantes du milieu
Voici la partie honnête que personne ne met dans la brochure : l’après-midi fut gênant. Rosa parlait quechua et un peu d’espagnol ; mon espagnol était maladroit et mon quechua inexistant. Nous étions assis dans sa cour et ne disions pas grand-chose. J’ai aidé à éplucher des pommes de terre parce que je ne savais pas quoi faire d’autre de mes mains. Il y eut de longs silences.
Et quelque part dans ces silences, la gêne s’est muée en quelque chose de mieux. Son petit-fils est apparu et m’a appris à compter jusqu’à dix en quechua, riant de ma prononciation. Rosa m’a montré la petite parcelle où la famille cultive les pommes de terre, le quinoa et les haricots qui composent l’essentiel de ce qu’ils mangent. La maison avait l’électricité mais pas de chauffage et un seul robinet d’eau froide. C’est vraiment ainsi que la famille vit : le revenu du séjour complète l’agriculture de subsistance, il ne la remplace pas.
C’est là où j’atterris sur la critique de la « misère mise en scène » : ce n’est pas mis en scène. La pauvreté, si vous voulez l’appeler ainsi, est réelle et ordinaire, et la famille a décidé de partager sa maison contre un revenu, à ses propres conditions. Que votre visite soit extractive ou respectueuse tient surtout à la manière dont vous vous y comportez. J’ai essayé d’être un invité, pas un public.
Le guide de la culture quechua donne le contexte plus large qui me manquait sur le moment : le système des charges, la réciprocité appelée ayni qui sous-tend l’organisation de ces communautés. J’aurais aimé le lire avant, pas après.
Le dîner, et la danse
Le dîner était une soupe de quinoa, puis des pommes de terre et un fromage frit avec une infusion de muña, une menthe locale aussi bonne pour l’altitude. Simple, chaud, exactement ce qu’il fallait pour le froid. Nous avons mangé dans la cuisine sous une seule ampoule.
Puis vint la partie que je redoutais en silence plus que les silences : la « fiesta » du soir. Les familles habillent les visiteurs de vêtements traditionnels, pour moi un poncho et un bonnet chullo tricoté, et vous emmènent à pied jusqu’à la salle communale pour de la musique et de la danse. Sur le papier, c’est le sommet du tourisme gênant. En pratique, dans le noir, gelé, légèrement grisé par l’altitude, tournoyant maladroitement sur un orchestre de flûtes de pan avec Rosa qui riait de moi, c’était désarmant et vraiment amusant. Je m’étais préparé à l’embarras et j’ai eu de la joie à la place.
La nuit froide et les étoiles
La nuit était froide. Amantaní est à plus de 3 800 m et il n’y a pas de chauffage ; Rosa a empilé quatre couvertures épaisses sur le lit et j’ai dormi avec tout ce que j’avais emporté. Je me suis réveillé à un moment, ayant besoin des toilettes extérieures, et je suis sorti dans le ciel le plus absurde que j’aie jamais vu : aucune pollution lumineuse sur des centaines de kilomètres, la Voie lactée jetée à travers toute la voûte, le lac une nappe de noir en contrebas. Je suis resté là à grelotter dix minutes quand même.
Taquile et le retour
Le matin, c’était le petit-déjeuner, des crêpes et encore de l’infusion de muña, et une montée raide vers les deux sommets de l’île, Pachatata et Pachamama, avant de prendre le bateau vers l’île de Taquile. Taquile est célèbre pour ses textiles, classés à l’UNESCO, et où ce sont les hommes qui tricotent. C’est charmant, mais après une nuit à Amantaní cela ressemblait davantage à un arrêt touristique normal. L’intimité était à Amantaní.
Alors, en valait-il la peine ? Et le problème du prix
Voici ma vraie réserve, et elle ne porte pas sur l’authenticité. C’est l’argent. J’ai payé S/ 130 pour deux jours, y compris une famille m’hébergeant pour la nuit et me nourrissant de quatre repas. Même en tenant compte de la commission de l’agence, du carburant du bateau et du guide, la part de la famille est faible. J’ai laissé un pourboire et acheté des textiles directement à Rosa, et je vous exhorte à faire de même : apportez de petites coupures, achetez quelque chose, donnez généreusement. L’économie ne fonctionne éthiquement que si l’argent atteint le foyer, et le prix plancher du tour rend cela difficile.
Si vous préférez réserver la nuit directement pour qu’une plus grande part de la valeur reste locale, le tour de 2 jours du lac Titicaca vers Uros, Amantaní et Taquile standard est le même itinéraire que j’ai fait. Quel que soit l’intermédiaire, demandez combien parvient aux familles d’accueil et complétez vous-même en liquide sur l’île.
Si vous n’avez le temps que pour une journée, les îles flottantes lors d’une excursion à la journée vous montreront quand même le lac, mais vous raterez la nuit, qui était tout l’intérêt pour moi.
Ce que je dirais à un ami
Faites la nuit. Allez-y en vous attendant à des heures gênantes, pas à une connexion instantanée. Apportez des couches chaudes dans lesquelles vous dormirez vraiment, de petites coupures à dépenser directement avec la famille, et l’humilité d’être un invité dans une maison, pas un visiteur devant une exposition. Apprenez à compter jusqu’à dix en quechua avant de partir : cela vous vaudra un rire et brisera la glace plus vite que tout.
Ce n’était pas la plus jolie partie de mon voyage au Pérou. C’en fut peut-être la plus humaine. Un an plus tard, ce sont la cuisine froide de Rosa et ce ciel ridicule que je revois, pas les cartes postales.
Choisir une agence sans trop se prendre la tête
J’ai demandé autour de moi après coup, et la réponse honnête est que la plupart des agences de Puno proposent le même circuit de base avec la même rotation de familles d’accueil, donc la différence entre opérateurs est plus faible que ce que suggère leur marketing. Ce qui compte davantage que le nom de l’agence, c’est de savoir si elle vous informe honnêtement avant de partir — sur ce qu’il faut emporter, sur les usages en matière de pourboire, sur la part réelle qui revient à la famille — et si elle vous laisse choisir un tarif un peu plus élevé en échange d’un partage plus équitable.
Si une agence ne peut pas répondre à « quelle part de cette somme arrive jusqu’à la famille d’accueil », c’est une bonne raison d’en interroger une autre. Je préfère payer S/20 de plus et savoir que ça atterrit chez la famille de Rosa plutôt que de les économiser et de me poser la question.
Comment cela se compare au reste du lac
Le séjour en famille n’est qu’une façon de découvrir le lac Titicaca. Si la faune et les oiseaux vous intéressent autant que la culture, le guide de la faune du lac Titicaca couvre l’écosystème de roseaux totora sur lequel sont construites les îles Uros, ainsi que la vie des oiseaux dans les baies les plus tranquilles du lac. Certains visiteurs sautent complètement le séjour en famille et font une seule journée couvrant Uros et Taquile sans la nuitée — vous verrez ainsi une plus grande surface du lac, mais vous manquerez la partie qui m’a réellement marqué.
Ce que ce n’était pas
Je veux être honnête sur ce que ce séjour n’est pas, car j’y suis allé en m’attendant à quelque chose de plus théâtral. Ce n’est pas un spectacle culturel monté pour les visiteurs ; il n’y avait ni troupe de danse répétant une chorégraphie, ni boutique de souvenirs déguisée en « maison traditionnelle ». C’est la vraie maison d’une vraie famille, et les moments gênants sont gênants précisément parce que personne ne joue un rôle. Si vous voulez un divertissement garanti et constant, ce n’est pas ça. Si vous voulez une soirée authentique, parfois silencieuse, parfois joyeuse, au cœur de la vie ordinaire de quelqu’un d’autre à 3 800 mètres d’altitude, c’est exactement ce que vous obtiendrez.
Bien se préparer avant de quitter Puno
La plupart des désagréments que j’ai ressentis sur l’île étaient évitables. Le froid et l’air raréfié sont les deux choses qui surprennent le plus les voyageurs, et tout est plus facile si l’on arrive sur le lac déjà habitué à l’altitude. Puno est située en altitude : si vous venez directement de plus bas, mieux vaut commencer par lire le plan d’acclimatation à Cusco et les conseils sur le thé de coca et les remèdes contre l’altitude. Le thé de muña que Rosa m’a donné m’a bien aidé, mais il ne remplace pas une première journée tranquille. Le guide du mal d’altitude explique à quoi être attentif, et mon histoire de mal d’altitude montre à quelle vitesse il peut s’installer sans prévenir.
Pour la valise, la liste de ce qu’il faut emporter pour Cusco décrit les couches que j’ai portées, et presque tout vaut aussi pour une nuit glaciale sur l’île.
Si votre emploi du temps ne vous laisse vraiment qu’une seule journée, une excursion en bateau d’une journée sur le lac, avec les îles Uros et Taquile est la solution de repli la plus raisonnable. Elle convient aux voyageurs pressés ou qui redoutent une nuit froide sans chauffage, et elle permet tout de même de voir les îles de roseaux et la tradition textile de Taquile, simplement sans la soirée dans une maison de famille.
Intégrer le lac dans un itinéraire plus large
Le lac fait une très bonne pause entre Cusco et le reste du sud. Beaucoup de voyageurs rejoignent Puno par la route, et le guide des transports de Cusco à Puno détaille les options. Si vous préparez un voyage plus long, l’itinéraire de 10 jours entre Cusco et le Titicaca montre où glisser une nuit sur l’île, et l’itinéraire de 10 jours au Pérou offre un cadre plus large. Pour continuer vers le sud, le guide des transports de Cusco à Arequipa et mon récit de voyage à Arequipa prennent le relais là où le lac s’arrête, et la matinée des condors au canyon de Colca offre un beau contraste avec le calme de l’île.
Si vous voulez en savoir plus sur cette culture, l’île de Taquile a ses propres pages, et le guide des textiles andins explique pourquoi le tricot y a tant d’importance. Pour une autre soirée lente, à taille humaine, sur la terre ferme, j’ai écrit sur le tissage avec les femmes de Chinchero.
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