Journal de l'Inti Raymi : le jour où Cusco s'est arrêtée pour faire face au soleil
Réveillé par les tambours
Je n’avais pas planifié mon voyage autour de l’Inti Raymi. Je venais à Cusco pour le Machu Picchu et la Vallée Sacrée, et la Fête du Soleil fut un heureux hasard de calendrier : je me trouvais en ville le 24 juin, le solstice d’hiver austral. Le temps que je comprenne ce qui se passait, la ville entière s’y préparait depuis des semaines et je courais après le train en marche.
Ce qui m’a réveillé ce matin-là, c’est une fanfare quelque part sous ma fenêtre à San Blas, le quartier pavé en hauteur de la Plaza de Armas. Il était à peine sept heures et déjà les rues se remplissaient. Je veux écrire cela honnêtement, le bon et le frustrant, parce que presque tout ce que j’avais lu auparavant était soit dithyrambique (« un spectacle unique dans une vie ! ») soit une liste sèche d’horaires de scène. La vérité se situe quelque part entre les deux.
Ce qu’est vraiment l’Inti Raymi
Pour quiconque, comme moi, est arrivé mal préparé : l’Inti Raymi est une reconstitution d’une cérémonie inca du solstice d’hiver en l’honneur d’Inti, le soleil. La version que l’on voit aujourd’hui a été ressuscitée en 1944, c’est donc du théâtre plutôt qu’un rituel ininterrompu, mais c’est un théâtre joué par des centaines de Cusqueños qui le prennent extrêmement au sérieux, en quechua, dans des costumes qui doivent coûter une fortune.
Cela se déroule sur trois scènes au cours de la matinée et jusque dans l’après-midi :
- Qorikancha (l’ancien Temple du Soleil) en début de matinée
- Plaza de Armas en milieu de matinée
- Sacsayhuamán, la forteresse au sommet de la colline, pour le long final cérémoniel l’après-midi
Les deux premières sont gratuites à regarder depuis la rue. Seul Sacsayhuamán a des gradins payants. Je n’ai pas compris cette distinction avant de me retrouver debout dans une foule, ce qui est exactement l’erreur que je veux vous aider à éviter.
Qorikancha : la partie que j’ai failli rater
Je suis arrivé à Qorikancha vers 8h et je ne voyais rien. L’ouverture au temple est vraiment magnifique : le Sapa Inca est « porté » à l’extérieur, il y a des invocations au soleil, mais la zone de visibilité est petite et les gens à qui cela tenait avaient marqué leur place avant l’aube. J’ai saisi des bribes entre les épaules et beaucoup d’écrans de téléphone brandis par des gens plus grands que moi.
Leçon numéro un : si Qorikancha compte pour vous, traitez-le comme un concert. Arrivez à 6h30, acceptez de rester debout des heures, et apportez de l’eau et un chapeau. Le soleil de Cusco en saison sèche est trompeur : l’air est froid mais les UV sont brutaux à 3 400 m. Je suis rentré cet après-midi-là avec un coup de soleil en forme de lunettes.
Si vous voulez voir le temple lui-même un jour plus calme, il vaut la peine de le visiter en dehors du festival. Le Qorikancha, temple du soleil est l’un des rares endroits où l’on peut encore toucher la maçonnerie inca sous des murs coloniaux, et un matin normal vous pouvez réellement en faire le tour.
La procession de la Plaza de Armas
Quand la procession a atteint la Plaza de Armas, j’avais renoncé aux vues rapprochées et choisi le confort à la place. J’ai trouvé une table de café sur un balcon du premier étage du côté sud de la place. Cela m’a coûté le prix d’un café et d’un sandwich, peut-être S/ 35 (environ 9 USD), et ce fut la meilleure décision de la journée. D’en haut, toute la chorégraphie prenait sens : les blocs de couleur des différents « suyos » (régions du monde inca), les porteurs de litière, les danseurs se déployant à travers la place.
Voici mon conseil honnête si vous ne voulez pas lutter contre la foule : oubliez la rue et réservez une table sur un balcon quelque part sur la place pour la fin de matinée. Plusieurs restaurants prennent des réservations spécifiquement pour cette date. Vous payez une consommation minimale plutôt qu’un billet, et vous êtes assis.
Sacsayhuamán : billet ou pas billet ?
Le final de l’après-midi à Sacsayhuamán est l’événement phare, et c’est là que se pose la question de l’argent. Les places en gradins, les officielles, vendues par l’EMUFEC, la société municipale qui organise le festival, allaient d’environ 80 à plus de 200 USD (entre S/ 300 et 750) l’année où j’y suis allé, selon que vous vouliez de l’ombre et un premier rang. Elles partent des semaines à l’avance, et les prix grimpent à l’approche de la date.
Je n’ai pas acheté de place. J’ai grimpé les flancs de colline au-dessus de l’esplanade avec des milliers d’autres personnes qui avaient fait le même choix. La vue de là-haut est lointaine, on voit les formes et les formations plus que les visages, mais c’est gratuit, l’atmosphère est conviviale, et vous pouvez partir quand vos jambes lâchent. Les vendeurs proposent des anticuchos, du choclo au fromage et de la chicha chaude. J’estime avoir dépensé S/ 20 (5 USD) en en-cas sur tout l’après-midi.
Paierais-je pour une place la prochaine fois ? Honnêtement, sans doute pas pour moi. La cérémonie est longue, bien plus d’une heure de discours stylisés et d’offrandes en quechua que vous ne suivrez peut-être pas, et depuis un gradin vous êtes obligé de tout subir au soleil. Depuis la colline je pouvais déambuler, trouver de l’ombre, et regarder les passages qui m’accrochaient. Mais si vous venez de très loin spécifiquement pour cela, ou si vous voulez le gros plan de l’offrande du lama au centre du rituel, la place vaut son prix.
Si vous préférez confier la logistique à quelqu’un d’autre, des opérateurs organisés regroupent transport et guide pour la partie Sacsayhuamán. Un tour de ville de Cusco avec Sacsayhuamán classique ne couvrira pas le jour du festival lui-même, mais c’est le moyen le plus simple de voir la forteresse correctement les jours autour, quand la pierre est vide et que l’on peut vraiment lire le site.
Ce que le festival fait à la ville
Deux choses que personne ne m’avait dites. D’abord, l’Inti Raymi n’est pas une seule journée : c’est le point culminant de tout un mois. Cusco en juin est un long festival, avec les processions de la Fête-Dieu, les défilés scolaires, et le calendrier des festivals de Cusco rempli de bout en bout. Je marchais vers le dîner et tombais sur une fanfare et un saint dansant dont je n’avais aucun contexte. C’est merveilleux et légèrement épuisant.
Ensuite, les prix. Les hôtels de Cusco augmentent leurs tarifs et affichent complet pour fin juin. J’avais réservé des mois plus tôt presque par chance. Si vous visez le festival, réservez votre chambre avant toute autre chose, et attendez-vous à payer une prime de 30 à 50 pour cent par rapport à une semaine calme.
Le moment qui m’est resté
Tard dans l’après-midi, après l’offrande et les discours, tout le flanc de colline est tombé dans le silence un moment, tandis que le Sapa Inca levait les bras vers le soleil. Je ne parle pas quechua et je n’entendais pas les mots. Mais le silence de dix mille personnes sur un flanc de colline andin glacial, toutes tournées vers le même soleil bas, m’a fait quelque chose que le commentaire officiel n’aurait jamais pu. C’est ce pour quoi je suis revenu, et je ne savais même pas qu’il fallait s’y attendre.
Conseillerais-je de planifier autour ?
Oui, avec des réserves. Si vos dates sont flexibles et que juin convient de toute façon à votre voyage, organisez autour du 24 juin, mais sachez que c’est une journée bondée et logistique, pas une journée reposante. Associez-la à des jours plus calmes à Cusco de part et d’autre pour ne pas être épuisé. Acclimatez-vous d’abord ; arriver la veille et rester debout dix heures en altitude, c’est chercher le mal de tête. Et décidez à l’avance si vous êtes une personne « gradins » ou une personne « colline ». Les deux sont valables. Je suis, il s’avère, résolument une personne « colline » : café sur un balcon pour la place, un coin d’herbe pour le final, et de l’argent économisé pour une nuit de plus quelque part.
Si vous voulez la version pratique avec les horaires exacts des scènes et les détails actuels sur les billets, notre guide du festival Inti Raymi détaille tout. Ceci n’était que ma journée, coup de soleil compris.
